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跨越百年梦想
致读者百年一梦，一梦百年。百年期盼，百年梦圆。“究竟白酒能不能走出去，究竟白酒能不能打动外国人，究竟白酒国际化有多大空间？”白酒人的这百年一问如今随着2015年布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛的举行，有了较为完整的答案。跨越百年，中国白酒走到新的十字路口，是坚守国内还是发力国际化。在数千款中外烈性酒的对决中，在数场论坛的智慧碰撞后，大赛评委特别是外国评委对中国白酒的肯定、认同和建议，为白酒的国际化进一步指明了方向。本号特推出“百年跨越，中国白酒再出发”系列报道，展示中国白酒百年追梦路。昨日报道：白酒国际化必须展示“匠心”今日报道：1915～2015，跨越百年梦想华夏酒报团队发自北京转载请注明文章来源《华夏酒报》百年一梦，一梦百年。百年期盼，百年梦圆。1908年伦敦奥运会时，中国人第一次提出“奥运三问”：什么时候中国能派运动员参加奥运会，什么时候中国能获得奥运会金牌，什么时候中国能举办奥运会？百年后的2008年，随着北京奥运会的举办，这三问终于有了完整的答案。适逢2015年，对于中国白酒而言，也期待白酒的百年之问能够有一个完整的答案。早在百年前的1915年，中国白酒在巴拿马万国博览会上香飘四海，誉满全球。那一年，中国白酒开始开眼看世界，万国博览会让国人认识到白酒应该在世界舞台展示自己。“究竟白酒能不能走出去，究竟白酒能不能打动外国人，究竟白酒国际化有多大空间？”白酒人的这百年一问如今随着2015年布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛的举行，有了较为完整的答案。跨越百年，中国白酒走到新的十字路口，是坚守国内还是发力国际化。在数千款中外烈性酒的对决中，在数场论坛的智慧碰撞后，大赛评委特别是外国评委对中国白酒的肯定、认同和建议，为白酒的国际化进一步指明了方向。来一次中外烈酒集体大检阅8月26日到28日，2015（贵阳）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛（以下简称“烈酒大奖赛”）正赛在贵阳西南国际商贸城博览中心举行，吸引了来自43个国家和地区的1397款酒品参赛，仅国外酒品就多达845款，中国酒品也有552款。大赛为期3天，来自世界各国的84位国际级评酒师以盲品形式，通过评酒、打分，最终评出银奖、金奖、大金奖。据了解，比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛是与巴黎农产品大奖赛、伦敦国际葡萄酒暨烈酒大赛并列的全球三大酒类顶级赛事，同时也是世界三大酒类大奖赛中唯一可以申办正赛的世界级赛事，该项比赛规模大、参赛厂商多、评审机制科学公正、拥有众多权威评酒大师，其国际性、专业性和公正性享誉全球，在业内被誉为“烈性酒中的奥运会”、“酒中的奥斯卡”。烈酒大奖赛首次走进中国，为中外烈酒带来了一次正面对决、交流学习的机会。以往，中国白酒在国际烈酒大奖赛中仅归为“杂项”。在本届烈酒大奖赛上，白酒首次以独立板块参评。“烈酒大奖赛走进中国，是顺应了一种潮流——中国白酒渴望走向世界，世界烈性酒渴望走入中国。”贵阳市副市长、2015年（贵阳）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛执委会副主任高卫东说，烈性酒大赛主席卜杜安·哈弗先生一直非常希望中国烈性酒能加入赛事，与世界烈性酒厂家同台竞技。巴西评委温生·巴斯特里贝罗在接受《华夏酒报》记者采访时表示：“比赛加深了彼此的了解，我两年前第一次尝试中国白酒，当时并不喜欢它的口味。但两年后，我通过了解它的文化、制作工艺，开始慢慢喜欢上中国白酒。所以推广最重要的是对文化的传播，让更多的消费者了解白酒的内涵，并喜欢上中国白酒。”而在中方评委看来，与世界知名烈性酒同台竞技，让中国白酒看到了自身的不足，有了总结反思的机会。国家酒检中心酒类感官鉴评专家委员会主任、国家酒检中心白酒鉴评组组长钟杰在接受《华夏酒报》记者采访时表示，本次大会仅仅是一个开始。白酒国际化必须要解决一系列问题，例如，标准属术语的对接，酿酒标准、检测标准的国际化。总之，要构建一套适用于白酒的国际烈酒标准体系，来把白酒文化与技艺传播出去。跨越百年，白酒开启新征程贵州省人民政府副省长、2015（贵阳）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛名誉主席蒙启良表示，2015年恰逢巴拿马万国博览会100周年，中国白酒更应该主动地走向世界，积极打造中国白酒的世界声誉，传播中国悠久的白酒文化。此次大赛的举办，从某种意义上表明白酒在1915年开启国际化征程后，国际化水平再上新台阶。从当年的走出去，到如今的请进来，白酒与世界的交流越来越频繁，联系越来越紧密。“一带一路”将欧亚乃至世界与中国紧紧联系在一起，而其中连接五湖四海的，是文化。引用土耳其伟大诗人和哲学家鲁米的一句话：吾非属东，亦非属西，吾之胸怀，容纳四海。文化的交流与合作是“一带一路”建设的题中之义，更是提升国际影响力的重要砝码。作为中国数千年文化的重要果实，中国白酒及其背后的厚重文化理应为“一带一路”助力，更应当借助“一带一路”建设对外输出中国的饮食文化、饮酒文化，培养中国白酒的国外忠实消费群体。来自波尔多调研数据也显示，中国已成为全球最大的烈性酒消费市场。据波尔多国际烈酒展览会的调查数据显示，早在2012年，我国的烈性酒消费量就高达12.01亿箱，几乎相当于全球烈性酒消费总量的40文章来源华夏酒报%，且在2008年至2012年之间，中国的烈性酒消费增长了82.7%。在做好了国内市场后，面对国际化的新机遇、新挑战，中国白酒理应借助此次烈性酒大赛寻求对外突破，明确打动全球消费者的方向，为自身转型升级谋出路，为实现百年中国梦助力。新征程，新希望。新百年，新跨越。
关于老藤葡萄酒的藤龄标准
普遍认为酿酒葡萄品种的葡萄藤，随着年岁的增长越显珍贵，但对于老藤葡萄酒的最低藤龄标准，行业内并没有做出规定，一些新世界葡萄酒产区（比如巴罗萨谷）对于老藤的藤龄起点是35年，不过很多酿酒师对此观点并不赞同。
巴罗萨谷葡萄与葡萄酒协会资料显示：35年树龄以上可以称为老藤（OldVine），70年树龄以上可以称为幸存老藤（SurvivorVine）100年树龄以上可以称为百年老藤（CenturionVine），125年树龄以上可以称为始祖老藤（AncestorVine）。
不过，市场上“老藤”往往被过多的用于营销，只需在酒标上出现了类似“ViellesVignes”，“AlteReben”和“ViñasViejas”的字样（均表示老藤），酒的价格便会节节攀升，即使这些字眼与高品质可能并不挂钩。因为，目前没有一个国家的法律明文规定老藤葡萄酒的成分、酿造工艺等，即使是用一部分老藤葡萄混合一般葡萄酿造出来葡萄酒，也可以在酒标上标注“老藤葡萄酒”。
西班牙葡萄酒大师费南多·莫拉（FernandoMoraMW）坚持认为35岁的葡萄藤离真正的“老藤”还很远，尽管葡萄藤在35-40岁开始出现衰老的迹象，但只有当葡萄藤到了70岁，才开始给葡萄酒真正带来深度。
一般情况下，葡萄树的平均寿命大约在60年左右，少数上百岁的老藤还在继续产出自己的价值，其生命期也会根据葡萄品种、所处地区、天气气候以及人为照料等因素而有所差异。通常一株新的葡萄树在栽种后的第3年才能有所收成，其果实也才能用来酿酒。
有专业人士把葡萄树的前10年定义为幼年期，树根都还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有新鲜的花香和清淡的果香，所以并没有太多瓶中陈酿的价值。而接下来的30年是成年期，此时葡萄树逐渐进入全盛成熟的量产期，其根部也会渐渐地深入土壤中，并为葡萄带来丰富的矿物质。超过50年之后葡萄藤便进入衰老期，其活力慢慢退弱，产量次递减少，营养却更集中。此时的葡萄不论在色泽上或者口感上都更加浓郁丰富，所酿出的葡萄酒也更加具有层次感。
现今业内对于界定老藤的具体年龄，其实都不是很清晰。目前，世界公认的著名老藤及产地包括：澳大利亚巴罗萨谷和法国北罗纳埃米塔日（Hermitage）的老藤西拉（Syrah），美国加州洛迪产区（Lodi）的老藤仙粉黛（Zinfandel），西班牙普里奥拉托产区（Priorat）的老藤歌海娜（Grenache），阿根廷高海拔地区的老藤马尔贝克（Malbec），法国北罗纳孔得里约产区（Condrieu）的老藤维欧尼（Viognier）。
值得一提的是，并非只有老藤才能酿出高品质的葡萄酒，有些葡萄酒产区的葡萄藤在10-25的时候就能出产佳酿，达到25年以后便已经能产出顶级品质的葡萄酒。所以，辨别一款葡萄酒的品质并非由葡萄藤年龄决定。
老藤葡萄酒为什么更贵？
老藤葡萄酒为什么更贵？
什么是老藤？
国际上没有对老藤有一个明确的定义区分，不同国家或葡萄产区对老藤的鉴定、登记、区分和保护制度也各有不一。
俄勒冈州（Oregon）最早的葡萄园种植可以追溯到20世纪60年代，这批可以算是老藤了。
新西兰大面积葡萄种植是21世纪之后开始的。尽管20世纪90年代有葡萄种植，但是这些葡萄园要么逐渐荒废，要么改种其他作物。
加州的老藤鉴定主要考虑生产商、酿造方式和品种匮乏的程度。加州葡萄酒酿造师肖恩?萨克雷（SeanThackrey）根据葡萄藤根部系统完全生长的程度来区分老藤。
欧洲葡萄藤在根瘤蚜（Phylloxera）灾害中遭受了灭顶之灾，后来不得不重新种上嫁接在美洲砧木上的葡萄藤，所以老藤的数量非常有限。
新世界国家的老藤比重就非常大了，最老的可以追溯到20世纪早期。
老藤产出的葡萄酒口感
老藤产出的葡萄酒口感更好还是更差？这是一个谁都没有准确答案的问题。
但我们可以从老藤的最源头开始分析。讲到是否是老藤的问题时，总会涉及嫁接和非嫁接的问题。因为嫁接后的葡萄藤应该是属于另外品种，嫁接后的葡萄藤要重新适应嫁接的枝蔓和栽培的土壤，不然很难产出风味上好的葡萄出来。
酿酒师谈论老藤葡萄酒风味的时候总会说--那是一种“难以形容的魅力”（acertainjenesaisquoi），葡萄酒的深度、复杂感和结构都会加强，很多生产者认为随着藤龄的增加，风土带来的芳香和味道更加明显。
这里有一个解释推理：葡萄藤的叶子变少，树冠遮荫效果变差，产出葡萄含钾量（Potassium）（这是酒石酸和苹果酸的缓冲营养成分）较低，葡萄的PH值较低，所以酸度会更好。
好酒为什么出自老藤？
好酒肯定出自老藤。然而不论处在哪个阶段的葡萄树酿出的葡萄酒都是有灵魂，有生命的，它的生命魅力与价值都在葡萄酒中展现的淋漓尽致。葡萄树的寿命在开始迈入第四十年之后，便开始进入衰老期，葡萄树活力开始逐渐衰退产量递减，但也因为产量减少，所结出的葡萄不论在色泽还是口感上都更加浓郁。更因葡萄树扎根已深，须根已深入地层十至二十公尺。强大的须根系因此更能充份地吸取矿物质，因而可酿造出该产地地质特有的葡萄酒风味，这种葡萄酒有很高的陈酿价值。陈酿后的葡萄酒酒香成熟优雅。以拉图酒庄老葡萄树为例：拉图酒庄的葡萄园位于波尔多市西北大约40公里的地方，一共有65公顷土地，其中47公顷用来酿造正牌葡萄酒。这片葡萄园的土壤分为三层，从上往下依次为粗砾石层、灰土层和黏土层。表层0.6至1米厚的粗粝石对拉图庄的葡萄非常重要，它能迫使葡萄根系向深处生长寻找养分。不肥沃的黏土层对于葡萄生长也必不可少，它可以促进葡萄根系的生长，让葡萄产量降低，同时得到更集中、浓郁的香气和复杂的结构。拉图庄的老植株，根系可达5米之深。拉图庄酿造顶级酒的葡萄藤年龄达70岁以上，一片被称为采石场的地块上的葡萄甚至有124岁的高龄，栽种于1886年。1993年，法国百货业巨子春天百货以7亿2千万法郎购下拉图庄的主控权，要知道，一株葡萄仅仅半人高，葡萄园内的葡萄植株，行间距1米2，柱间距1米左右。数万元一株葡萄，堪比君子兰了。
20世纪最伟大的葡萄酒名单
1999年1月版《葡萄酒观察家》（WineSpectator）杂志中，詹姆斯·萨克林（JamesSuckling）亲自写了一篇非常著名的文章：世纪之酒（WinesoftheCentury），文中总结了12款20世纪最伟大的葡萄酒。
1900年玛歌酒庄正牌（ChateauMargaux）
1900年是波尔多葡萄生长的好年份，几乎所有的一级庄都酿造了顶级葡萄酒，但葡萄酒鉴赏家们一致认为玛歌酒庄（ChateauMargaux）的表现最为突出。
1921年滴金酒庄正牌（Chateaud’Yquem）
滴金酒庄（Chateaud’Yquem）是世界上出产品质最稳定的葡萄酒酒庄，几乎每个年份都很不错，但1921年的滴金（Chateaud’Yquem）以口感优雅集中、醇香厚重、满嘴留香的品质略胜一筹。
1931年飞鸟园国家年份波特（QuitadoNovalNacional）
1931年份的飞鸟庄国家年份波特酒被认为是有史以来最伟大的波特酒，至今飞鸟园酒庄每年出产这款波特酒的数量仍是为数不多的200-250箱。
1937年罗曼尼康帝酒庄罗曼尼康帝园（DRCRomanneConti）
1937这个年份的DRC，皮革和香料的果香非常突出，甜味在口腔中久久回味，口感像丝绸般柔滑。
1941年鹦歌酒庄赤霞珠（InglenookCabernetSauvignon）
鹦歌酒庄（Inglenook）出产的纳帕赤霞珠红葡萄酒口感醇厚丰富，适合陈年，而1941年份的鹦歌赤霞珠（InglenookCabernetSauvignon）饱满成熟，酒精度达14度以上。
1945年木桐酒庄正牌（ChateauMoutonRothschild）
1945年份的木桐（ChateauMoutonRothschild）完美地诠释了“伟大的葡萄酒是浑然天成的”这一点——天鹅绒般圆润顺滑的单宁、肉感的果香和独特的黑醋栗香气，使其成为木桐酒庄历史上的最佳年份之一。
1947年白马酒庄正牌（ChateauChevalBlanc）
1947年份的白马（ChateauChevalBlanc）被认为是一个不可思议的年份，这款酒也别成为圣埃美隆产区顶级葡萄酒的代表之作。这个年份的葡萄酒酒精度比其它年份高近两度，但它口感强劲集中、单宁细腻平衡，变化无穷，很多酒评家称其口感更像一款年份波特酒。1947的白马拥有无限的生命力，随着时间推移，口感竟越发鲜活集中，可以称得上是“不死之酒”。
1955年碧安帝山迪布鲁奈罗珍藏（BiondiSantiBrunellodiMontalcinoRiserva）
碧安帝山迪酒庄（FrancoBiondiSanti）是意大利最顶尖的酒庄之一，生产了一系列高品质的BrunellodiMontalcino葡萄酒，1955年份的碧安帝山迪布鲁奈罗珍藏完美诠释了桑娇维塞的风土表现力，实现了果香、酸度与单宁的完美平衡。
1955年奔富葛兰许（PenfoldsGrangeHermitage）
1955是奔富葛兰许第一个公开发售的年份，它开启了澳大利亚葡萄酒的新篇章，也是改变澳大利亚葡萄酒历史的一款酒。1995年份的葛兰许（Hermitage）虽然只加入了10%的赤霞珠，但是其超级成熟的西拉以及独特的美国橡木桶的运用，赋予了此酒迷人的烟熏和辛香料风味，口感成熟而饱满。
1961年柏图斯（Petrus）
柏图斯酒庄出产的葡萄酒既展示出野性的活力又富有难以模仿的异域风情，而1961年份则是柏图斯的巅峰之作，这个年份的柏图斯只生产了680箱酒，在众多年份之中，以前所未有的丰富而和谐的口感脱颖而出。
1961年嘉伯乐小教堂干红（PaulJabouletAineLaChapelleHermitage）
1961年嘉伯乐小教堂干红是一款完美到“不可描述”的酒，平均分100分的葡萄酒，获得过罗伯特•帕克、杰西斯•罗宾逊、《葡萄酒观察家》、《酒窖情报》4个权威满分评价，该酒口感极为浓郁、强劲，层次之丰富也无可比拟，拥有极强的陈年能力。
1974年赫兹酒窖玛莎园（HeitzMartha’sVineyardCabernetSauvignon）
1974年赫兹酒窖玛莎园赤霞珠的特色是其富有巧克力和黑醋栗风味，而1974年份更是在深度和口感复杂度方面达到了新高度，使其超越1968、1969和1970等经典年份，成为最值得收藏的加州葡萄酒之一。
“百年老藤”葡萄树的独特风味
一棵葡萄藤的寿命按道理来说是120岁，一棵老葡萄藤似乎也应该生长出更有味道的葡萄，从而酿出更有味道的葡萄来。当葡萄藤长到20岁以后，其葡萄串就会变小，相应平均的产量也变低，于是就会有更浓缩、强烈的出品。有的时候老藤可能是整个园子的树藤，有的时候可能只是几垄树藤。对于老藤的具体年龄定义其实并不清晰，新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤，在美国，老藤一般都会是增芳德（Zinfandel），因为那是加州在20世纪初期最早被引进种植的葡萄藤；在澳大利亚的巴罗萨谷（BarossaValley），现存最老的西拉（Shriaz）可以确认是在1843年种植。不管它们是40不惑还是70古稀，以欣赏的态度去品尝这样的老藤葡萄，总会别具风味和岁月的感受，让我们一起来珍惜杯中之物吧。此外，在法国这样拥有千年种植经验的国家，葡萄藤通常种到30岁左右便会进行重新的嫁接和种植，很少留下老藤，能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤也可以通过法国人严苛的要求经年累月地生长在这里，并仍然保持优质品质，这些老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。好的老藤往往以更深的根汲取到更难得的养分，同时自身积累的风味也更丰富。
四世纪初的葡萄酒文化
葡萄酒的一句不朽的谚语是“饮少些，但要好”（Drinklessbutletter）。四世纪初罗马皇帝君士坦丁（Constantine）正式公开承认基督教，在弥撒典礼中需要用到葡萄酒，助长了葡萄树的栽种。当罗马帝国于公元五世纪灭亡以后，分裂出的西罗马帝国（法国、意大利北部和部分德国地区）里的基督教修道院详细记载了关于葡萄的收成和酿酒的过程。这些巨细靡遗的记录有助于培植出在特定农作区最适合栽种的葡萄品种。葡萄酒在中世纪的发展得益于基督教会。圣经中521次提及葡萄酒。耶酥在最后的晚餐上说“面包是我的肉，葡萄酒是我的血”，基督教把葡萄酒视为圣血，教会人员把葡萄种植和葡萄酒酿造作为工作。葡萄酒随传教士的足迹传遍世界。
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