谈及独占园(monopole)，想必大家再清楚不过。所谓独占指的是某块葡萄园专属于一家酒庄或酒商，许多爱好者更是能扒拉着手指头列出一串知名独占园的名字。但我们真的了解它们吗?今天笔者想同大家一起，穿过历史的长河，去揭开它们背后的故事。
Chteau-Grillet
一个人站成一支队伍这句话，与Chteau-Grillet的情形，再相似不过。在这里，整个产区只有一家酒庄，而酒庄又坐拥整个产区。
对Chteau-Grillet的记载可追溯到公元3世纪，Probus皇帝在Condrieu和Chteau-Grillet种满了从达马提亚(Dalmatia)带回的葡萄。Chteau-Grillet附近的Saint-Roman-en-Gal考古遗址中留存着大量马赛克壁画，其中有一幅展示了包括破碎葡萄在内的庆祝丰收的景象。
而在这里进行葡萄的种植酿造也许与古罗马有着密不可分的联系。古高卢部落阿洛布罗日人(Allobroges)获得了罗马公民身份，因此有权种植葡萄。而罗纳河谷右岸正是阿洛布罗日人的领地。18世纪，Chteau-Grillet早已名声在外，托马斯杰斐逊(ThomasJefferson)的到访就足以证明。此外，1814年，ChateaudeMalmaison(拿破仑一世第一任妻子约瑟芬德博哈内斯皇后的住所)的酒窖酒单记载有：296瓶Grillet葡萄酒，每瓶以592法郎购得。Chteau-Grillet的价格一度与Hermitage和Cte-Rtie价格持平甚至超过这两个产区。1827年，Neyret-Gachet家族买下Chteau-Grillet，并于1936年向法国政府提出原产地保护申请。
1936年12月11日，法国政府准予通过其申请，因此Chteau-Grillet成为了法国最早获得法定产区认证，也是当时面积最小的AOC。2011年，Chteau-Grillet被转手给Pinault家族(拉图酒庄所有者)，由FrdricEngerer进行管理。
Grillet位于罗讷河右岸，Vrin村和Saint-Michel-sur-Rhne(卢瓦尔省)之间，占地3.5公顷，在这里种满了平均藤龄45岁的葡萄藤。海拔105-200米的陡峭朝南斜坡上开出层层梯田，极像古罗马的圆形剧场，特殊的地形使这里拥有充足的阳光，免受北方密史脱拉风(Mistral)的侵袭。作为Grillet的王者，维欧尼(Viogner)在这种独特环境下表现出的是馥郁的香气，厚实的结构、极高的集中度以及更强的陈年潜力。
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Sassicaia
因为一支酒，整块葡萄园获得了DOC标签，酒生巅峰也许就是这样了吧。
上世纪40年代的TenutaSanGuido还只是Bolgheri小镇里一块籍籍无名的土地，作为马里奥切萨德拉罗基塔侯爵(MarquisMarioIncisadellaRocchetta)的夫人ClaricedellaGherardesca的嫁妆，随其嫁入Rocchetta家族。
二战过后，Mario侯爵与妻子回到Bolgheri，打理起TenutaSanGuido。一番考察之后。Mario发现，这里的土地与波尔多左岸的土质十分相似。爱极了波尔多葡萄酒的Mario侯爵在这块土地上种满了赤霞珠和品丽珠，并给这块葡萄园命名为Sassicaia，意为许多石头的区域。Sassicaia的第一个年份在1945年正式装瓶。但习惯了清淡口味的人们并未对其产生兴趣，当地的酒评家也并不看好。因此，很长一段时间内，这些葡萄酒都只在家族内部饮用，也有一小部分葡萄酒被储存在CastiglioncellodiBolgheri酒窖。但渐渐地，Mario侯爵意识到，这些陈年的葡萄酒慢慢起了变化，在尝过这些酒后，他的儿子Nicol和外甥PieroAntinori(安东尼世家酒庄掌门人)极力鼓励他将Sassicaia推向市场，同时Piero还请酿酒大师GiacomoTachis前往协助自家舅舅。
1968年，Sassicaia首次商业化上市，并迅速成为了可以与最优质波尔多相媲美的赤霞珠。10年后，在Decanter举办的伟大的波尔多品鉴会上，Sassicaia力压11个国家的33款葡萄酒，一举夺魁。1994年，Sassicaia被授予DOC标签BolgheriSassicaiaDOC，成为宝格利(BolgheriDOC)产区的子产区，这也是意大利唯一一个被授予单独DOC的酒庄。
不过论起独占园来，最多最知名的地方大家肯定门儿清。
在风土尤为重要的勃艮第，独占园概念显得尤为重要。并且由于拿破仑法典中规定，遗产将由子女平分，而平分的土地有的几经易手，早已不属于家族，因而，在勃艮第，想要拥有一块独占园，尤其是特级独占园，是一件极其艰难的事情。
LaRomaneConti
最初的LaRomaneConti只是勃艮第公爵Hugues二世捐赠给圣维旺修道院众多未经土地中的一块。对土地重新进行整理划分后，修道士们给它命名为五人田LeClouxdescinqJournaux，这即是LaRomaneConti前身。没有人知道，数百年之后的它成为了世上最耀眼的葡萄园。有荆山玉，更要有识玉人，细心雕琢，方显本色。
(Journaux是古时候法国土地的计量单位，1Journaux约合5.1亩，即0.34公顷，表示一个勃艮第酒农用马一天能耕作的面积。为了便于表达，这里把1Journaux称为一人田。)
1512年，LeClouxdescinqJournaux已经被更名ClosdeCloux，随后销声匿迹。1584年，这块土地第一次种植了黑皮诺，而这也是ClosdeCloux暌违72年后，再现人间。自此开始ClosdeCloux频频易主。1651年，一份租约显示ClosdeCloux已然更名为LaRomane，此时其价格也成倍上涨。1760年，更以92400里弗被康帝王子购入。法国大革命爆发后，LaRomane被收归国有，随后冠上Conti亲王的名字进行拍卖。
辗转数十年，LaRomaneConti园生的另一个重要人物出现了，家财雄厚作用众多名园的Jacques-MarieDuvault-Blochet(DRC现任庄主AubertdeVillaine的祖先)将其收入囊中，并立下遗嘱LaRomaneConti必须保持完整，只能传承，不可分割。
历经几代传承，AubertdeVillaine的父亲EdmondGaudindeVillaine接掌DRC，之后的情节估计大家都倒背如流了。多重危机使得酒庄经济下滑，HenriLeroy购入DRC50%股份，AubertdeVillaine成为DRC现任掌门人，而Henri之女LalouBize-Leroy加入24年后离开DRC。
LaRomaneConti位于VosneRomane村，总面积1.8公顷，平均藤龄53年，产量2500公升/公顷。园区管理融入生物动力法理念，整个酿造过程臻于至善。无论从风土层面或是其他，LaRomaneConti早已站上神坛，成为了最为神秘最为传奇的葡萄园。
LaTche
在勃艮第鼎鼎大名的特级园中，LaTche无疑是其中的前三甲。这块葡萄园同LaRomaneConti是DRC旗下唯二的独占特级园。近20年，庄主AubertdeVillaine开口闭口都是这块园，似乎在呐喊：你们为什么看不到它的卓越，它的不凡?
有记载的LaTche最早的主人是勃艮第地区议会主席Jean-BaptisteLeGouxdelaBerchre(15681631)。1738年，他的后辈第戎议会主席JosephJolydeBvy继承了LaTche并最终传给了儿子Louis-Philibert。无独有偶，同样身处法国大革命浪潮的LaTche同样难逃被充公拍卖的命运，为了卖个好价钱，LaTche也冠上主人的名字，变成了LaTcheJolydeBvy，此时的LaTche仅有1.42公顷。这次拍卖后，LaTche几经转手，最终在1815年，归入Liger-Belair家族。
俗话说得好，人红是非多，当然，园红也是。LaTche与旁边的LesGaudichots(高迪匈)园区界定并不明显，就着这个机会，J.J.Lausseure家族开始将自家的LesGaudichots冠以LaTche出售。更神奇的是，Liger-Belair家族不光默许了，并且也购入了0.027公顷的LesGaudichots，同样干起了挂羊头卖狗肉的勾当。这两家一乱，又一个人坐不住了，DRC创始人Jacques-MarieDuvaultBlochet借机大量购入LesGaudichots的土地，并在文件中将其标为LaTche。
终于回过味儿的Liger-Belair家族诉诸法庭，然而并未成功。1930年，DRC酒庄甚至将手头所有LesGaudichots都以LaTche装瓶。这一行为彻底让Liger-Belair家族炸了毛，继续上诉却依然是屡告屡败，最终INAO(theComtieNationaldAppleationdOrgine)裁定，LesGaudichots更名为LesGaudichotsouLaTche，归入LaTche地块。
1929年金融危机带来了巨大冲击，Liger-Belair旗下的MaisonC.Marey宣告破产，随后Liger-Belair伯爵夫人(ComtesseLiger-Belair)去世，她的10个继承人最终卖掉了手头的葡萄园。瞅准机会的DRC酒庄收购了其手下的LaTcheJolydeBvy和一些LesGaudichots地块，并将LaTcheJolydeBvy和LesGadichotsouLaTche合并为LaTche独占园。
如今的LaTche总面积达6.062公顷，葡萄藤与LaRomaneConti同根同源的它出产酒体极为饱满，结构紧实，香气复杂的葡萄酒。曾经也有很多人对它持有怀疑态度，认为它名气大过实力，然而今天的它已经靠自己的品质，出产了世界上最为昂贵和最具影响力的葡萄酒之一。
LaRomane
作为勃艮第三大园之一的LaRomane是法国最小的AOC产区，面积仅为LaRomaneConti的一半。目前LaRomane是Liger-Belair酒庄的独占园。
据记载，起初的LaRomane被分为6个地块，1760年绘制给Conti王子的地图和LaRomane的税务记录就证实了这一点。而今，这块土地能够变成一块更比六块强，着实应该归功于路易里杰-贝奈尔(LouisLiger-Belair)。是的，你没看错，就是曾经拥有LaTche的那个家族。18世纪，他通过联姻获得了LaRomane其中一个地块，在当时，这块地被称为AuxEchanges。随后的12年里，Louis不断购买其他几个地块并将其合并，并且在第戎对LaRomane这个名称进行注册，在Louis的努力下，LaRomane最终成为了Liger-Belair家族的独占园。
老话讲，富贵无三代。完整的LaRomane堪堪度过一个世纪，当时的掌家老太太就过世了。当时的法律规定，未成年人不得继承土地，而能继承土地的人也无法即刻提取遗产，生怕分不到遗产的后辈们一合计，干脆，把这园子卖了折现就得了。这批被变卖的园子就包括LaRomane,Tche以及一级园AuxReignots。
家族里有一位叫做JustLiger-Belair的后辈，不忍看到祖宗基业就这么毁于一旦，拼尽全力与传奇酿酒师ReneEngel竞争，总算为家族保下了LaRomane和AuxReignots。本职是神父的JustLiger-Belair无暇顾及葡萄园，便将其租赁给其他家族或佃农耕种，直至2002年，Liger-Belair家族第七代继承人Louis-MichelLiger-Belair重获LaRomane葡萄园的种植权，命途坎坷的LaRomane终于归位。
结构饱满，酸度丰沛，果香浓郁，极尽平衡。这块面积仅0.8452公顷的特级园能够与LaTche、LaRomaneConti比肩，并非是靠传奇故事，而是酒中爆发出的无穷潜力。
LaGrandeRue
处于别人家的葡萄园的包围圈中，LaGrandeRue(大街园)理所当然的被拿来与周围的园子比较，甚至它的名字也是因为连接两块顶级名园的土地得来的。目前，LaGrandeRue是Larmache酒庄的独占园。
地图显示，LaGrandeRue被LaRomaneConti、LaTche、LaRomane和RomaneStVivant包围在中央。而这块被众多特级园围绕的葡萄园没能尽早成为特级园的原因，居然是因为不舍得钱。
有史料记载的LaGrandeRue最早的主人(1450年)来自RicharddeChissey家族。法国大革命之后，Marey家族拍得LaGrandeRue，将其送给GuillaumeFelixMarey与FlicitdeChampeauxdeLaBoulaye，作为新婚礼物。1934年，GuillaumeFelixMarey的女儿LudovieMarey与Liger-Belair家族的ComteLouisCharles联姻，夫妻俩又将LaGrandeRue归入女儿的陪嫁之中。是的，名园收割机Liger-Belair家族又出现了。当然，这次Liger-Belair家族只是倒了一手，园子还没怎么捂热乎，转头就让JosephdeChampeaux连闺女带园子娶走了。
大萧条时期，LaGrandeRue挂牌出售，兜兜转转落入HenriLarmache手中。而正在这一时期开始进行葡萄园等级认定。当时的酒农十分贫穷，特级园与一级园葡萄酒的赋税差与价格差并不对等。经过一番考虑，Henri选择将LaGrandeRue留在一级园层级。
1984年，Henri的儿媳Marie-Blanche提交了升级申请，直至1989年，才被认定为特级园，由于政令的延迟，最终在1992年，LaGrandeRue被正式获准升为特级园。作为VosneRomane最后一个特级园，无论是酒质还是对风土的表达，LaGrandeRue与其他特级园都仍存有一定的差距。
ClosdeTart
勃艮第五大特级独占园中，只有ClosdeTart不属于VosneRomane村。它位于Morey-Saint-Denis村，目前是Mommessin酒庄的独占园。
这块葡萄园自有记载起，仅历经了4任主人。ClosdeTart的历史可追溯至1411年，西多会的修女在此建立了上大德修道院(Tart-le-Haut)，而他们拥有的这块葡萄园也被称为大德园。此后，大德园始终归属教会管理。法国大革命期间，ClosdeTart被Claude-NicolasMarey拍得。1932年，大酒商莫门森(Mommensin)又以40万法郎的价格收购ClosdeTart。1996年，应Mommensin家族邀请，勃艮第第一书作家沙利文皮特尔(SylvainPitiot)正式担任大德园的酿酒师。2017年10月27日大德园被拉图酒庄庄主弗朗索瓦皮诺特(FranoisPinault)控股的阿尔特弥斯酒业集团(Artemis)收购。
自沙利文皮特尔(SylvainPitiot)进入酒庄后，他开始了大刀阔斧的改革。降低产量，注重品质，追求完美成熟度，分批酿造等措施，这些管理方式一扫ClosdeTart之前平庸的酒质，使大德园焕发了新的生机。
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RP、JS、WS……葡萄酒评分的背后 是谁在点评佳酿？
当今时代，人们在描述某样物品时总是习惯于用数据来说话。而在葡萄酒的世界里，大家也倾向于用分数来表现一款酒的品质。如今，评分已经成为葡萄酒市场中一个重要组成部分，这其中有来自大家耳熟能详的罗伯特帕克(RobertParker，简称RP)的评分、著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)的评分和《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast，简称WE)的评分等等。它们的出现为大家购酒提供了一个重要的参考标准。那么大家知道，是谁在品鉴这些葡萄酒并打出分数吗?今天，小编就与各位一起来聊一聊评分背后的那一位位葡萄酒评论家。
葡萄酒界第一夫人杰西斯罗宾逊
她是首位葡萄酒贸易行业外的葡萄酒大师(MasterofWine);她被《醇鉴》(Decanter)称为世界上最受尊敬的葡萄酒评论家和记者;她为英国女王伊丽莎白二世(ElizabethII)的酒窖提供专业服务，并于2003年获得大英帝国荣誉勋章(OBE)。她就是巾帼不让须眉的葡萄酒界第一夫人杰西斯罗宾逊(JancisRobinson，简称JR)。
1975年，杰西斯罗宾逊成为《葡萄酒与烈酒》(WineSpiritsMagazine)的助理编辑，从此开始了她的葡萄酒写作生涯。她用5年时间组织撰写了世界上最全面的葡萄酒百科全书之一《牛津葡萄酒大辞典》(TheOxfordCompaniontoWine)，目前已更新至第四版。此后，她和休约翰逊(HughJohnson)合作的《世界葡萄酒地图》(TheWorldAtlasofWine)也成为了经典名作。
2000年，JR的官方网站(www.jancisrobinson.com)正式上线。她带领了一支专业团队在网站上发表文章，发布酒款评分和品鉴记录等。JR的评分是根据品鉴时的感受并结合酒款的发展潜力而定，有时，他们也会使用+或++来表示葡萄酒在陈年后将会达到更高的品质。JR认为，葡萄酒的品评没有一个单一的标准，她会尽量展现一款酒的相对价值。比如在品鉴新西兰的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒时，她会以新世界的情况作为背景给酒款打分，而不是采用勃艮第(Burgundy)葡萄酒的评判标准。JR团队采用的是欧洲传统的20分制评分体系，获得16分及以上分数的酒款便可视为优秀酒款，详见下表。
（图片来源红酒世界）
除了自己的官网外，她还为《金融时报》(TheFinancialTimes)周刊撰写专栏文章。她经常周游世界各地，举办各种葡萄酒品鉴活动，普及葡萄酒知识，并担任葡萄酒竞赛的裁判，为全球葡萄酒行业做出了很大的贡献。
钟情意大利的权威酒评家詹姆斯萨克林
詹姆斯萨克林(JamesSuckling，简称JS)是一位被国际广泛认可的葡萄酒评论家，自从事葡萄酒行业以来，他已经品鉴了近20万瓶酒，在葡萄酒界极具影响力。而这一切要从1981年说起，当时他加入了著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》，并在4年后移居巴黎，成为杂志社欧洲办公室的主编，主要负责法国和意大利葡萄酒的品评。2010年，他离开WS后建立了个人葡萄酒网站：www.jamessuckling.com。他每年都要花数月的时间到各产酒国的酒庄进行参观，与酿酒师交流，品鉴美酒。
该网站凝结了JS几十年的经验与智慧，以品鉴记录、视频、文章等方式向葡萄酒爱好者传递相关信息。他与团队品评的酒款来自于意大利、波尔多(Bordeaux)、香槟(Champagne)、澳大利亚、新西兰、加州(California)、智利和阿根廷等。JS认为一款优秀的葡萄酒必然会随着陈年而愈发迷人，于是他在品鉴年轻的酒款时，会注重其乐趣和未来的潜力，而在评价一款成熟的葡萄酒时，他就会更注重当前饮用的感受。在他的评价标准中，95分及其以上的酒款是必买酒款，等级为A+。90-94分的葡萄酒为出色酒款，推荐购买，等级为A。
出于詹姆斯萨克林几十年来对意大利葡萄酒的广泛报道及贡献，意大利政府为他颁发了骑士勋章(CavalieredellOrdinedellaStelladItalia)。此外，他也很看好中国市场，在香港设立了办事处，并曾在北京和上海组织开展葡萄酒活动，得到了不错的反响。
帕克的接班人丽莎佩罗蒂-布朗
2013年，丽莎佩罗蒂-布朗(LisaPerrotti-Brown)从帕克的手中接过接力棒，成为《葡萄酒倡导家》(WineAdvocate，简称WA)及罗伯特帕克网站(www.robertparker.com)的主编。她出生于美国的缅因州(Maine)，现居于纳帕(Napa)。她是一位半路出家的葡萄酒大师，在大学期间主攻英国文学与表演艺术，毕业后远赴伦敦从事剧作工作。由于入不敷出，她只好到酒吧工作赚取生活费，也因此与葡萄酒结缘。她在考取了英国葡萄酒与烈酒教育基金会(WineSpiritEducationTrust，即WSET)四级文凭之后，曾先后搬到日本和新加坡居住。2008年，她开始为帕克网站撰写专栏文章，并在同年通过葡萄酒大师考试。凭借着杰出的品酒才能，她获得了堡林爵夫人纪念奖(MadameBollingerMedal)。
要了解丽莎对葡萄酒的评价标准，就要先了解WA的评分体系。首先，不论是RP评分，还是WA评分，采用的都是同一套评分系统帕克团队评分(RobertParkerPoints)。这些评分并非完全出自帕克一人之手，而是出自一支专业的十人团队，而丽莎正是其中的重要一员。他们有着各自负责的区域，各司其职，共同将酒评呈现在杂志及官网上。WA评分是最早采用50-100分分制的葡萄酒评分体系，规定每款酒都能得到50分的基础分，剩余50分则由颜色外观、香气、风味、余味和陈年潜力等要素来评定，并将所有酒款划分为6个等级。
（图片来源红酒世界）
丽莎本着认真负责的态度对待每一款酒，在品鉴期间尽力保持最佳状态。目前，她负责团队对波尔多、纳帕谷(NapaValley)和索诺玛县(SonomaCounty)葡萄酒的品评工作，而之前，她也曾负责品评澳大利亚、新西兰和俄勒冈州(Oregon)的葡萄酒。截止目前，她一共为98款酒打出了满分的评价，其中2015年份的葡萄酒就有28款。
专注于勃艮第的权威艾伦米多斯
你知道在阿奇葡萄酒拍卖行(AckerMerrallCondit)和伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)的商品名录中，勃艮第葡萄酒采用的是哪一评分吗?没错，Burghound.com。2000年，艾伦米多斯(AllenMeadows)放弃了美国大西部金融公司(GreatWesternFinancial)的高级副总裁一职，与合伙人创立了Burghound.com，成为了一名葡萄酒评论家。他一直是一位勃艮第葡萄酒的爱好者，每年都会花五个多月的时间来参观葡萄园和走访酒庄，研究、品尝、探索和评估葡萄酒，如今他成为了勃艮第酒评界的权威。目前，勃艮第葡萄酒网的订阅注册用户已过数百万，覆盖全球62个国家。
艾伦领导着一个专业的团队进行品评工作，并将分数和品鉴记录发表在其网站上。他们侧重葡萄酒的纯净度、优雅、平衡性以及对风土特点的诠释，同时也重视其个性、浓郁度、余味和整体的和谐。一般情况下，该网站会给已经装瓶的酒款一个具体的分数，而对于那些还在橡木桶中熟成的葡萄酒则会给出一个分数范围。值得注意的是，其评分是根据酒款在巅峰时期的预期质量而定的。勃艮第葡萄酒网的评分采用百分制，共分为以下6个等级。
（图片来源红酒世界）
除勃艮第外，他们还对加州和俄勒冈州的黑皮诺葡萄酒做出评价。艾伦的评分标准向来以严苛著名，能得到高分评价的酒款必定有着极高的含金量。迄今为止，他仅为2款葡萄酒打出了满分，分别是1945年罗曼尼康帝酒庄红葡萄酒(DomainedeLaRomanee-Conti,Vosne-Romanee,France)和1962年罗曼尼康帝酒庄拉塔希园红葡萄酒(DomainedeLaRomanee-ContiLaTache,Vosne-Romanee,France)。
知道这些葡萄酒“黑话” 瞬间提升酒圈江湖地位
接触过一段时间葡萄酒的小伙伴也许都会有这样的感觉，各国语言的葡萄酒品牌、产地、术语等如天书一般，别说记住，放在眼前要读出来都是难题。
于是，也不知道算是好事还是坏事，就出现了各种各样的首字母缩写，方便人们记忆和传播。但对非资深爱好者来说，也许还真是一个从天书变成了减字天书的悲伤故事。
DRC，RP，VCP，SLV，MS，BA，SGN对不起，我好像又开始讲外星语了，但它们都是什么意思?
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DRC，DBR
在中国，几乎无人不晓的两大土豪酒拉菲、康帝，它们的名字恐怕也都早已是酒友们耳熟能详的字眼了。
DBR-拉菲罗斯柴尔德集团DomainesBaronsdeRothschild(Lafite)，也许拉菲二字对中国消费者来说更加熟悉一些，但当我们提到拉菲古堡的母公司-DBR时，指的就不仅仅是大小拉菲两款葡萄酒了，查阅DBR官网，就可以知道这是一家多么有野心和扩张力的公司。
DRC-罗曼尼康帝酒庄DomainedelaRomane-Conti。对于拉菲何以早于康帝在中国流行起来的原因众说不一，其中读音障碍说显得很有说服力，罗曼尼康帝全名太长，无论是法语原文还是中文，对于一般的中国消费者来说都是一大难题，即使在今天这样的知名度之下，人们依然更愿意选择DRC这样的简称。
RP，JR
RP-罗伯特帕克RobertParker，JR-简西斯罗宾逊JancisRobinson。
两位都堪称世界最有影响力的酒评家，前者因对波尔多葡萄酒1982这一年份的成功预测奠定了他在行业内不可动摇的声望，并创立了百分制评酒体系;
后者所著《TheOxfordCompaniontoWine》现已成为葡萄酒学习者的必备教材，与RP不同，她采用20分制评分系统。
MW，MS
两个时常出现在大牛们名字后面的字母，MW-葡萄酒大师MasterofWine，由英国葡萄酒大师协会颁发的专业认证，在葡萄酒行业被视为专业知识的最高标准之一。
地位几乎等同于MW的侍酒师大师MasterSommelier，作为侍酒师界专业性的最高标准，由侍酒师大师协会CMS-CourtofMasterSommeliers颁发。
AVA，AOC
跟据各国语言不同，各地的产区分级制度也就有各自不同的名称，例如美国的AVA-美国葡萄酒产地AmericanViticulturalAreas，法国的AOC-法定产区制度AppellationdOrigineContrle，都是我们经常见到的简称。
此外，意大利的DOC-Denominazionedioriginecontrollata，西班牙的DOP-DenominacindeOrigenProtegida等，都是酒友们时常见到的概念。
GC，GCC
GC-GrandCru与GCC-GrandCruClass是两个有时会令人头痛的概念，前者指对葡萄园的分级，因此可译为列级田，而后者则是针对每一个酒庄的分级，故译为列级庄。
列级田的概念出现在法国很多产区，勃艮第最为典型，此外还有香槟、阿尔萨斯，以及波尔多右岸的圣爱美隆等产区;而列级庄GrandCruClass则是波尔多与圣爱美隆的专有概念。
BA，TBA
德语词太长，无简称不行!BA(Beerenauslese)代表逐粒精选葡萄酒，与VT类似，采收时可能出现贵腐菌感染，但并不必要。
而Trockenbeerenauslese则是更甜的级别，要求所有的葡萄必须受贵腐菌感染，甜度和香气集中度非常高，并不是所有的年份都有可以出产。
MLF
苹果酸-乳酸发酵MalolacticFermentation，葡萄酒酿造中的一个重要环节，是将苹果酸转化为酸度更加柔和的乳酸，降低一次发酵(酒精发酵)后可能过高的酸度。并不是所有的葡萄酒都会选择加入这一环节。
OIV
国际葡萄葡萄酒组织：OrganisationInternationaledelaVigneetduvin。
3B2A
意大利葡萄酒最著名的一些产区和葡萄品种：Barolo，Barbaresco，Brunello，Amarone，以及Aglianico。
圣诞元旦来了 这些葡萄酒可能更适合你
圣诞和元旦来临，又到了和亲朋好友举杯庆祝的时刻，今年的节日应该喝点什么特别的呢？
一年一度的圣诞和元旦就要来了，小编的内心深处突然冒出一个深刻的问题：节日是用来干嘛的？小编总结出了一句话：节日就是用来吃喝玩乐的！说到吃喝，作为吃货喝货的的小编觉得有义务向各位与时俱进的同道酒友提倡，今年的圣诞和元旦应该来点特别的！
一、旧世界除了喝法国，还可以喝喝葡萄牙
谈到葡萄酒，很多人只对旧世界风格的葡萄酒情有独钟，尤其是对法国葡萄酒，而且只关注法国波尔多的各大列级庄、中级名庄等。然而，小编觉得，法国葡萄酒作为旧世界风格的代表，固然知名度很高，然而其价格也不便宜。倒是很多其他旧世界的葡萄酒（如意大利、西班牙和葡萄牙），这些国家的葡萄酒酿造历史悠久、制度规范、技术纯熟又都独具特色，最重要的是更加实惠。例如，你可能用不到200元的价格，就能喝到相当于法国葡萄酒300、400元品质的葡萄牙葡萄酒。
二、新世界除了喝单一品种酒，还可以试试混酿酒
最近几年，新世界风格（如智利、美国、澳大利亚）的葡萄酒逐渐走近中国市场，受到消费者们的喜爱。这除了跟新世界的葡萄酒价格更实惠有关，可能也与新世界葡萄酒果香更浓郁，口感更直接有一定关系。新世界葡萄酒大多数都是单一品种酿造而成的，如赤霞珠（CabernetSauvignon）红葡萄酒、霞多丽（Chardonnay）白葡萄酒等。然而，新世界也有一些波尔多（Bordeaux）风格的混酿葡萄酒，这些混酿葡萄酒更接近旧世界葡萄酒的风格，值得一试。
三、除了喝国际流行品种酒，还可以品品小众特色品种酒
在酒圈内有2种比较极端的酒友：一种是只认名庄大牌，一种是只认流行品种。第一种人我们把他叫做土豪，第二种人我们把他叫做极端酒痴。虽然这些是个人偏好，小编不好作评论。但是有一点可以肯定，他们一定会错过很多好酒。其实，除了赤霞珠、黑皮诺、西拉（Syrah）、梅洛（Merlot）、霞多丽等流行品种可以酿造出美酒佳酿外，其实很多顶级佳酿是用非常小众的品种酿造的，如意大利的阿玛罗尼（Amarone）。阿玛罗尼是能够与巴罗洛（Barolo）并称的意大利的酒王，它是采用意大利当地的特色品种科维纳（Corvina）、罗蒂内拉（Rondinella）和莫利纳拉（Molinara）等酿造而成。
意大利采用科维纳（Corvina）、罗蒂内拉（Rondinella）、莫利纳拉（Molinara）和科维诺尼（Corvinone）混酿的阿玛罗尼红葡萄酒
四、除了喝红葡萄酒，还可以尝尝白葡萄酒
在大部分中国人眼里，葡萄酒就等于红酒，大家首选的基本上都是红葡萄酒，认为喝红葡萄酒才优雅、有范儿。其实在西方，白葡萄酒和红葡萄酒一样受欢迎。相对于红葡萄酒的浓郁饱满和紧致的涩感，白葡萄酒则更加清新爽脆，在口感上可能更适合国人的口味。
说了这么多，总之小编希望各位酒友能够找到真正称心如意的葡萄酒，与亲人朋友欢度佳节！
慕西尼：夜丘唯一一个生产白葡萄酒的特级园
众所周知，勃艮第(Burgundy)分级是以葡萄园划分的，最高等级为特级园(GrandCru)，共有33个。除去位于最北端的夏布利特级园(ChablisGrandCru)外，特级园红葡萄酒主要产自夜丘(CotedeNuits)，而特级园白葡萄酒主要产自伯恩丘(CotedeBeaune)，不过也有例外，之前已经撰文为大家介绍过的科尔登特级园(CortonGrandCru)就是伯恩丘内唯一一个产红葡萄酒的特级园，而今天要详述的是另一个特例，就是夜丘唯一一个生产白葡萄酒的特级园慕西尼特级园(MusignyGrandCru)。
一、慕西尼特级园概况
慕西尼特级园位于夜丘中心地带香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)的南部，与伏旧特级园(ClosdeVougeotGrandCru)和依瑟索特级园(EchezeauxGrandCru)相邻，总面积为10.77公顷，其中10.11公顷种植着黑皮诺(PinotNoir)，另外的0.66公顷种植了霞多丽(Chardonnay)。慕西尼特级园得名于14世纪勃艮第公爵(theDukesofBourgogne)时期非常重要的一个家族慕西尼家族(MusignyFamily)，不过直至1929年4月16日这片葡萄园才正式划分出清晰的边界。那时法国AOC制度还没确立，所以慕西尼还未成为特级园，不过慕西尼一直都被认为是出产顶级葡萄酒的天堂。
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二、慕西尼特级园风土
慕西尼特级园的海拔处于260-300米之间，土壤层并不算深厚，但是表层土壤富含红色黏土。与邻近的特级园相比，慕西尼特级园的土壤中黏土含量较多，所含石灰岩的比例较低，不过这些石灰岩都是在约公元前一亿五千多年的侏罗纪时期形成的。园内某些石灰岩坡地非常陡峭，可以让葡萄树接受充分的光照。另外，慕西尼特级园共有三个克里玛(Climat)，分别为慕西尼园(LesMusigny)、小慕西尼园(LesPetitsMusigny)和康多尔沃园(LaCombedOrveau)，其中慕西尼园也被称为大慕西尼园(GrandMusigny)。
三、慕西尼特级园葡萄酒风格
慕西尼特级园是夜丘产区唯一一个既生产红葡萄酒也生产白葡萄酒的特级园，但是其红葡萄酒的产量占总产量的90%以上，白葡萄酒的产量非常少。不过两者都是勃艮第品质一流的葡萄酒，嘬一口便令人心驰神往，为之着迷。
慕西尼特级园红葡萄酒色泽深邃且精致，介于紫红色和深红色之间。酒入杯中，野生玫瑰、紫罗兰、晨露以及覆盆子的香气便往四周散发。陈年后，慕西尼特级园红葡萄酒更会发展出皮革、动物皮毛和野味的味道。其多汁的口感、单宁感以及复杂度达到美妙的平衡，复杂的风味在口腔中持久不散，非常优雅。拥有这些特征的慕西尼特级园红葡萄酒非常适合与用家禽制作的精致菜肴进行搭配，如用酱汁烹饪的风味十足的野味和烤制的脆皮羊羔肉。饮用前，将葡萄酒轻微冰镇至14~16℃再饮用，口感会更佳。
比起盛产的红葡萄酒，慕西尼特级园出产白葡萄酒珍稀而独特，更是令人垂涎。慕西尼特级园内用以种植霞多丽的土地仅有0.66公顷，为当地举足轻重的酒庄武戈伯爵酒庄(DomaineComteGeorgesdeVogue)所有。武戈伯爵酒庄酿造出的慕西尼特级园白葡萄酒蕴含丰富的白花、金银花、橙花以及梨的香气，与空气充分接触后，还隐约散发出茉莉花的芬芳。此酒口感极为平衡，酒体饱满，余味中带有香料、姜和柠檬草的风味，是一款极为迷人的白葡萄酒。这款酒最好冰镇至12-14℃再饮用，佐以与黄油、奶油和松露共同烹饪的龙虾或淡水螯虾，味蕾能得到进一步的满足。
四、慕西尼特级园名庄
1.武戈伯爵酒庄
武戈伯爵酒庄是勃艮第历史非常悠久的一座酒庄，其历史可以追溯至15世纪。1766年起，武戈家族成为武戈伯爵酒庄的主人，至今酒庄已在此家族内传承了20代人，期间从未转手。如此一座历史底蕴深厚的酒庄可以说是慕西尼特级园最为重要的拥有者，因为慕西尼特级园总面积仅为10.77公顷，而武戈伯爵酒庄就已经拥有其中的7.2公顷，占比逾65%。酒庄在慕西尼特级园栽种的葡萄树大多数为老藤葡萄树，所产的红葡萄酒非常浓郁，复杂度极高，充满了红樱桃、玫瑰花瓣、黑巧克力和甘草的香气，酒体饱满。
2.木尼艾酒庄(DomaineJacques-FredericMugnier)
木尼艾酒庄与武戈伯爵酒庄均是香波-慕西尼村的知名酒庄，其自行管理的地块大部分位于香波-慕西尼村内，其中包含了如慕西尼特级园和超一级园爱侣园(LesAmoureauses)等令人垂涎不已的顶尖葡萄园。其中，酒庄在慕西尼特级园中拥有1.14公顷土地，这里大部分葡萄树都是在1947年至1962年之间种下的，只有15%的葡萄树是于1997年种植。酒庄仅会采用老藤葡萄来酿制慕西尼特级园红葡萄酒，而年轻葡萄树所产的葡萄酿造的葡萄酒则会降级为村庄级(Village)出售。所以说酒庄每年生产的慕西尼特级园红葡萄酒产量非常少，为2,000~5,000瓶。
3.勒桦酒庄(DomaineLeroy)
勒桦酒庄是一个可以与康帝比肩的顶级勃艮第酒庄，在多个特级园中均拥有土地。其中，在慕西尼特级园中，勒桦酒庄拥有0.27公顷土地，所产葡萄用以酿造勒桦酒庄(慕西尼特级园)红葡萄酒(DomaineLeroyMusignyGrandCru,CotedeNuits,France)。勒桦酒庄在旗下的葡萄园中均推行纯粹的生物动力法，不会在园内采用任何化学合成物质，所以其葡萄酒产量不高，但是品质极佳。而这款酒又是勒桦酒庄多款特级园葡萄酒中均价最高的一款，2017年，葡萄酒搜索网站(Wine-Searcher)统计评选的10款最贵的勃艮第红葡萄酒中，勒桦酒庄(慕西尼特级园)红葡萄酒排名第二，仅次于罗曼尼康帝酒庄红葡萄酒(DomainedelaRomanee-Conti,Vosne-Romanee,France)。
4.卢米酒庄(DomaineG.Roumier)
卢米酒庄是勃艮第声誉卓著的酒庄之一，其在慕西尼特级园中拥有0.0996公顷土地，葡萄树平均年龄为77年。卢米酒庄致力于在尊重年份条件的前提下，酿造出能反映当地风土特色的优质葡萄酒，所以在酿造过程中，酒庄力求一丝不苟。酿造慕西尼特级园葡萄酒时，酒庄仅将35%的葡萄去梗，其余的65%则带梗发酵。另外，酒庄仅利用野生本土酵母进行发酵，采用使用了2-8年的旧橡木桶熟化葡萄酒，熟化时间为16个月。由此酿造出来的慕西尼特级园红葡萄酒魅力十足，香气馥郁，具有蓝莓、覆盆子、血橙、橙子皮和紫罗兰等精致风味。卢米酒庄慕西尼特级园红葡萄酒(DomaineG.RoumierMusignyGrandCru,CotedeNuits,France)于2017年入选葡萄酒搜索网站统计评选的10款最贵的勃艮第红葡萄酒之一，位列第三。
选购波尔多葡萄酒 最好避开这些年份“雷区”
波尔多葡萄酒的年份好坏，一直以来都时候葡萄酒爱好者最关心的问题。葡萄酒发烧友对波尔多的顶级年份早已了然于心，正是这些伟大的年份成就了波尔多的传奇。
不过，优异的年份之所以伟大，正是因为这些年份的难得，以及许多平凡、甚至糟糕的年份的衬托。
众所周知，葡萄采摘年份的光照、雨水、温度等各种因素都会对葡萄酒的最终品质造成重大影响，而且好年份的名庄酒也会比差年份的酒贵得多。波尔多的差年份，自然也与当年的糟糕气候息息相关，除了顶级名庄，大多数坏年份的波尔多酒也早已过了适饮期而难觅踪影。
今天我们就来看看，波尔多在过去半个世纪里面最差的年份都有哪些。
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60年代：参差不齐
糟糕年份代表：1965
上世纪60年代对于波尔多来说可不是一个值得夸耀的时代，实际上60年代几乎集中了波尔多在整个20世纪表现最差的年份。许多专家认为，虽然60年代有好几个气候糟糕的年份，但是假如当时的波尔多酒农拥有现在的酿酒技术的话，情况也许不至于那么糟糕。
1965、1960、1963、1968和1969都是公认的差年份，其中1965则表现最糟糕，除了部分名庄酒在年轻时口味尚可之外，其余波尔多酒几乎都口感贫瘠青涩，缺乏果香和厚度。
整个60年代以糟糕的60年作为开端，以连续两个非常差的年份(68、69)作为结尾，这些年份基本上都没有值得留存至今的好酒，总体让人失望。
70年代：略有好转
糟糕年份代表：1972-1974
时间进入70年代，情况略有好转。1970和1971年都表现不错，但是72～74连续三个年份让人失望，这几个年份的葡萄酒缺乏深度和结构，仅适合在年轻时饮用，经不起长时间的陈酿。1977年虽然也遭人诟病，但表现相比72～74年则要好一些。
80年代：经典辈出
糟糕年份代表：1980
1980年代对波尔多来说具有非凡的意义，出现了1982、1989这样的经典年份，足以让波尔多人自豪很多年。80年代各年份的表现无疑相比60、70年代上了一个大台阶，能够称得上欠佳的也许只有1980和1984年，这两个年份缺乏足够的陈年能力，但是在年轻时则表现尚可。这两个年份的波尔多酒基本上都在世纪交接之前就过了适饮期。
90年代：略显平淡
糟糕年份代表：1991
1990年代的开端延续了88、89年的优秀表现，但是总体而言并不突出。90年无疑是顶级年份，但是其余年份则介乎优良和优秀之间。91年的霜冻让波尔多右岸遭受重大打击，这一年也成为整个90年代波尔多最不幸的一年。92也让人失望，葡萄酒口感简单而缺乏复杂度，绝大多数也已经过了适饮期。
00年代：惊喜不断
糟糕年份代表：2013
从21世纪开始，波尔多进入黄金时代，无论是世纪初的2000、2005、2009、2010等公认的好年份，还是最近的2015、2016和2017，都获得了酒评家的好评，虽然2017年份由于天气原因遭遇减产，但葡萄酒品质并不差。
其余年份也表现尚可，即使是相对较差的2013、2007和2011等也不乏出色的葡萄酒。有人甚至表示，由于现代酿酒技术以及葡萄园管理水平的提高，加上酒庄之间的激烈竞争，普遍意义上的波尔多坏年份已成历史。
例如，2007年的寒冷气候如果发生在20年前，对波尔多的酒庄来说绝对是一场灾难。但是，2007年份的波尔多葡萄酒虽然风味清淡，但是仍然有许多适合年轻时饮用的好酒。2011、2012和2013连续几个天气欠佳的年份也没有妨碍部分一酒庄酿出优秀的葡萄酒。
换句话说，作为普通的葡萄酒爱好者，假如你购买葡萄酒的目的不是单纯为了投资，那么2010年以后的年份是比较保险的选择。当然，对于品质优异的波尔多精品葡萄酒来说，该酒的适饮期也是不可忽视的问题。
虽然具体年份的好坏仅供参考，并不能作为判断一瓶葡萄酒的绝对依据，但是对于葡萄酒爱好者来说，波尔多以及其他旧世界产区的年份依然是非常重要的话题。不过，从总体趋势来看，随着酿酒技术的进步，人们已经可以在气候不太理想的年份酿出不错的葡萄酒，对气候条件的适应能力相比上世纪6、70年代已经有了很大的改观。也许在未来，我们可以不必花费太多时间和精力在辨别年份好坏这个问题之上。
这些国家的人最爱喝葡萄酒 你是否觉得意外？
实际上，世界上只有一个国家的葡萄酒销量占所有酒精饮品销量的50%以上，这个数字是否让你觉得有点意外?
根据国际葡萄酒烈酒研究机构(IWSR)的数据(截至到2017年)，全球范围内葡萄酒在酒类消费里面的占比仅仅为10%，只有一个国家的葡萄酒消费占比超过50%，而超过33%的国家也只有8个而已。
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不出意外的是，在葡萄酒消费占比最高的国家里面，绝大多数都是欧洲国家;排名前10里面有8个位于欧洲。从表格中我们可以看出，葡萄酒酿造历史悠久的欧洲国家，其国民也大多热爱饮用葡萄酒。
唯一的例外大概就是西班牙了。这个世界排名前三的葡萄酒生产大国，其葡萄酒消费占所有酒类消费的比例仅仅是16.8%，相比占比最高、同样是最大葡萄酒产国的意大利(56.6%)和法国(48.5%)可以说是天壤之别。
而在当前葡萄酒进口量最大的几个国家，例如美国、英国和中国等，葡萄酒消费的占比也都并不高，分别为10.4%、17.3%和2.3%。中国被认为是目前世界上最具潜力的葡萄酒市场，主要原因就在于我国人口基数庞大，酒类消费市场规模惊人，而葡萄酒的消费占比却极低，有很大的增长空间。
而世界上最不爱喝葡萄酒的国家，大概要数印度(仅0.3%的酒类消费是葡萄酒)、越南(0.4%)、泰国(0.4%)和菲律宾(0.6%)了。在这些国家，啤酒是绝大多数人的第一选择。
除此之外，一些欧洲国家的国民则更加偏爱烈酒，如特别喜欢高酒精饮品的波兰人和俄罗斯人等，这两个国家的葡萄酒消费占比分别仅为3.4%和7.7%。北欧国家则有些反其道而行，一些国家担忧国民过于沉溺于高酒精度的烈酒饮料，政府刻意引导国民转向酒精度较低的葡萄酒或者啤酒消费，这些国家如瑞典(26%酒类消费为葡萄酒)、挪威(19.4%)和芬兰(11.0%)的葡萄酒消费占比均不低。
各具特色：这些产区的长相思葡萄酒品质最佳
长相思(SauvignonBlanc)向来是最不安分的葡萄品种，其充满活力的酸味、加上果香与青草味的混合，即使是最平淡的长相思也处处显露出它的特别。与优雅、圆润的霞多丽(Chardonnay)相比，更是个性突出，非常容易辨认。
长相思葡萄最早被发现于18世纪的法国，与赤霞珠(CabernetSauvignon)有着类似的草本特性;事实上，1997年的一项DNA测试表明，赤霞珠正是长相思与品丽珠(CabernetFranc)自然杂交而成的后代。与赤霞珠的情况相似，同样来自波尔多的长相思目前已经遍布全球，成为世界性的流行品种。
虽然长相思可以说是随处可见，不过我们日常能买到的长相思葡萄酒却来源有限。产地的不同，也会导致具备不同特点的长相思葡萄酒。那么，究竟哪些产区的长相思具有最佳的品质呢?
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旧世界
波尔多|Bordeaux
波尔多被认为是长相思的故乡，在这里，长相思一般与赛美蓉(Semillon)一起混酿，而且长相思的比例通常比赛美蓉要低。波尔多的干白混酿被认为是世界上最好的干白葡萄酒之一。
此外，在波尔多的苏玳(Sauternes)产区，长相思与赛美蓉混酿出世界上最好的高端贵腐葡萄酒。自从上世纪70年代以来，这种混酿传到澳洲，至今，她已经成为澳大利亚Margaret(玛格丽特河)地区酿造白葡萄酒的主要方式。
假如你觉得苏玳的贵腐太过昂贵，那么可以试试在加仑(Garonne)河和多尔多涅(Dordogne)河交汇之处的两海之间(Entre-Deux-Mers)产区的长相思。该产区的长相思干白有着特别的芬芳，口感轻盈，结构非常平衡，而且价格低廉，是实惠的好选择。
桑赛尔|Sancerre
位于卢瓦尔河(Loire)上游的桑赛尔(Sancerre)产区，虽然不是长相思的原产地，却被认为是把该葡萄的特性表现得最为充分和纯粹的产区。
该产区突然结构以黏土层、泥灰岩和石灰岩为主，还有不少的燧石，而且气候偏温暖，非常适合长相思的种植和生长。
桑塞尔长相思葡萄酒的特点是果香四溢、清新爽口，堪称法国品质最卓越的白葡萄酒。它所呈现出的风味成为世界上其他产区酿制长相思所追求的参照标杆。
新世界
当我们把目光转向新世界产区的长相思，我们会发现，传统的欧洲风格偏向于高酸度以及矿物味的呈现，而新世界的长相思则明显降低了酸度，随之而来的是更加厚重的口感。不过，这也并不意味着新世界的长相思只有一种特性哦。
纳帕谷/索诺玛|Napa/Sonoma
上世纪80～90年代以来，长相思在加州的流行程度日益增长。与旧世界不同，加州的长相思颜色略带金黄，香气浓郁，带有成熟的红色水果以及蜜橘的味道，还有部分热带水果如百香果和奇异果的香味，而青色水果味则较不明显。
加州长相思的另一个特点是价格低廉，一般在15～30美元左右就能买到许多名牌酒庄的出品，如Groth、Cakebread、Grgrich等。
新西兰|NewZealand
说到新世界的长相思，自然不能不提新西兰。上世纪末，新西兰南岛Marlborough(马尔堡)酿造的长相思在国际葡萄酒业界一炮打响，为新西兰葡萄酒赢得国际声誉。据统计，2011年马尔堡的产量占新西兰总产量的65%，其中75%就是用长相思酿造的。同时，作为新西兰最大的葡萄酒产区，马尔堡的长相思产量占新西兰长相思总产量的90%左右!
新西兰的长相思葡萄酒目前是世界上最受欢迎的葡萄酒之一，其特点是散发着浓郁的果香和植物香，其果香甚至比卢瓦尔的长相思更加明显，同时还略带独特的汽油味和一丝香甜味。部分特别优秀的酒款具有很好的陈年潜力。
除了上述地区之外，世界上还有许多重要的长相思产区，如智利、南非和意大利弗留利产区(Friuli)等。每个产区的长相思葡萄酒都有其特色。如果你喜欢长相思的味道，那就尽情地去尝试各个产地的不同风味吧。